İnsanlara Kuzey İtalya’nın yiyecek açısından zengin bölgesi olan Emilia-Romagna’ya gideceğinizi tercih edin ve ardından alternatif öneriler gelir: fıstıklı ravioli ve mortadella tatlıları, lazanya berbere ve “gerçekten iyi” gelato ile oyalanacak yerler.

Bir arkadaşım, Emilia-Romagna’nın en büyük şehri ve başkenti Bologna hakkında “Muhtemelen dünyanın en büyük yemek şehri” diye hükmetti. Bir başkası, “Büyüleyici ve çılgın lezzetlinin ötesinde” dedi.

Mart ayı sonlarında Bologna’da vardığımda beynim çalışmıyor: Portikonun yanında yerde mi yoksa ara sokaktaki yerde mi aperitivo yapmak daha iyi? Pizza almak günah olur mu? Mortadella şekerlemesi için ne zaman zamanım olacak? Yemek dışında yapılacak bir şey var mı?

Emilia-Romagna’nın gerçek şu ki, Michelin yıldızlı bir açıklama olsun, iyi yemekten kendinizi alıkoyamazsınız; modernist mutfağın tapınağı Osteria Francescana’nın dünya sıralamasında birinci sıraya yerleştiği şef ve restoran işletmecisi Massimo Bottura’nın evidir. Yemek severlerin otuz yıl önce açtığı harita ya da arnavut kaldırımlı bir sokaktaki mütevazı bir bar.

Bay Bottura, Emilia-Romagna yapımı birçok araçtan birini (Maserati) köy yolunda ilerlerken, “Bizde Dolomitler yok” dedi. “Amalfi Sahilimiz yok. Ama kırsalımız var. Bir gıda vadimiz var.”

Ayrıca yürüyüş yapılacaklar, ziyaret edilecek ürünlerkarlar, kullanılacak arabalar (Ferrari ve Lamborghini’nin yanı sıra Maserati de burada üretiliyor) ve tadı bakılacak şaraplar var. Yolculuğuma hazırlanırken yenilecek, yapılacaklar ve yapılacaklar listesi sonsuza kadar devam edecek.

İlk olarak tortellini

Los Angeles’tan Bologna’ya indikten kısa bir süre sonra ilk durağım, Vicolo del Falcone’deki sıcak, ahşap panelli bir restoran olan Al Sangiovese’de akşam yemeğiydi. Şehirde bir ay geçiren yazar ve podcast sunucusu arkadaşım Amanda Montell de bana katıldı.

“İlginç ama açık hissettiren bir yerde kalmak istedim” dedi. “Üniversite havasını seviyorum.” 1088 yılında kurulan Bologna Üniversitesi dünyanın en eski üniversiteleri arasındadır; onu kayıt eden bloklar, New York Üniversitesi’nin Greenwich Village sokaklarını çağrıştıracak şekilde gürlüyor.

Yakın zamanda uçaktan indiğimden ve günlerce salata görmediğimden, tortellini en brodo (et suyunda tortellini) ile birlikte yeşil sebzelerden oluşan bir parça talep edilmesi. Bayan Montell bunu sunucumuza çift taraflı olarak iletti. Sunucunun hızı İngilizce geldi.

“Ana yemekle mi? Hayır, hayır, hayır” dedi sitemle başını sallayarak. Görünüşe göre eşlerden kaçınan bir kral, “Tortellini makarnanın kralıdır.” “Sebze yok.”

Biraz ileri geri hareket, mortadella, prosciutto di Parma ve Parmigiano-Reggiano’dan (bölgenin DOP veya Denominazione di Origine Protetta ürünlerinden üçü, bunların yerel olarak yetiştirildiğini garanti eden bir sertifika) oluşan “antipasti”mizle birlikte bir tabak buharda pişirilmiş ıspanak gelmesiyle tamamlandı. veya üretilmiştir). Sunucu doğruydu. Yeşilliğin bu masada yeri yoktu. Buharda ayrıştırılmış ıspanağı her yerde yiyebilirim. Neden “la Dotta, la Grassa, la Rossa” kentlerinizi sıkıyorsunuz?

Bayan Montell, “Bu, ‘bilgili, şişman, kırmızı’ anlamına geliyor” diye açıkladı. “Bunlar Bologna’nın takma reklamları”, sonuncusu hem ortaçağ binalarının rengine hem de şehrin komünist kalesi olarak geçmişine gönderme yapıyor.

‘Tanrıların Yolu’nda Yürümek

Ertesi sabah Bologna’yı Floransa’ya bağlayan 134 kilometrelik “Tanrıların Yolu”nun bir kısmını yürüyüşe çıkaracaktım. Bologna’nın merkez meydanına yakın, restorana 10 bölme yürüme mesafesindeki şık kokteyl barı Velluto’da bir gece partisinin ardından, yola çıkıp atarak katılacağım. “Yolculuk ne kadar sürüyor?” Benimle otelimde buluşan yerel rehber Catia Aliberti’ye bastonlarına şüpheyle bakarken sordum. Bu yol ne kadar engebeli olabilir?

“Araba yok” dedi içtenlikle.

Tanrıların Yolu, kırsal kesimden Floransa’ya doğru ilerlemeden önce, şehrin revak altında, Bologna’nın sokakları dört mil boyunca devam ediyor. Orta Çağ’ın başlangıcından itibaren inşa edilen revaklar, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO tarafından korunan bir dizi gölgeli kemerden oluşuyordu; bir araya getirildiğinde 38 milyondan fazla yol katarlardı.

Bayan Aliberti, “Yaptığımız kısım, Portico di San Luca, birleştirilmiş en uzun portiktir” dedi. İlk başta mağazaların, restoranların ve tezgahların yanında yürüdük. Bunlar, bir dizi basamağa ve yukarıya doğru eğimli, portikolarla kaplı bir yola bırakıldı. Dini freskler ortaya çıktı. Bayan Aliberti, “Geçmişte kötü bir şey yaptıysanız ve Meryem Ana’nın sizi etkilemesini istiyorsanız, bu gezi dizlerinizin üzerinde yapmayınız” dedi. “Şimdi yürümek ve koşmak için bir yer ama o zamanlar dua etmek için bir yerdi.”

Başladıktan iki saat sonra, Bologna’nın ve ötesindeki yemyeşil tepelerin panoramik manzarasını sunan, 18. yüzyıldan kalma bir kilise olan Santuario di San Luca’ya ulaştık. Ayrıca ne mutlu ki Vito San Luca adına bir restoran da vardı; tagliatelle al ragù’su yürüyüş sonrası yemeğin platonik ülkü’sü yapılabilir. (Ayrıca bir tabak daha mortadella ve Parmigiano-Reggiano vardı.) Buna ek olarak iki bardak yerel Lambrusco – köpüklü kırmızı şarap, bu bölgedeki şampanyaya cevap – otele dönmemde biraz uzatmayı gerektiriyordi. Bayan Montell ve arkadaşı Kaitlyn Mikayla ile tanışmak için yeterli zamanım olmasına rağmen, içime çekilebilir bir Americano yapan kitap ve plaklarla dolu Via Valdonica barı Camera a Sud’da toplandım (kahve değil – Campari kokteyli, soda ve soda) tatlı Vermut).

Yerel ürünler, yerel eserlerkarlar

Işık altın rengine döndü ve sonra söndü. Temmuz 2020’de Via San Gervasio’da açılan ve agresif bir yerel görüşme getiren minimalist bir restoran ve doğal şarap barı olan Ahimè’ye (İtalyanca “ne yazık ki”) gitti. Ahimè’nin sahiplerinden Gian Marco Bucci, “Pazara gidip en ucuz Parmesanı ve muhtemelen yurt dışından gelen dana etini satın alan, paçavranın tuttuğu bunun geleneksel olduğunu söyleyen insanlar var” dedi. “Buradaki yazıcılarımız ve farklı bir şey sunuyoruz.”

Yerel lahanalardan ve “kavrulmuş yoğurttan” oluşan bir tabak, Los Angeles’ın popüler bir restoranında bulunabilen bir tada bulunur; Çevremde kibar yemek yiyenler İngilizce sohbet ediyor. Bayan Montell bana mesaj attı. “Sevimli bir geliri küçük bir konser” için ona ve Mikayla Hanım’a katılmak ister miydin? Çok Bolonya, samimi, şehirdeki en az turistik yer.”

Via Castiglione’de asırlık bir apartmanın salıncaklarında bulunan Efesto House’a 20 dakika yürüdüm. Teknik olarak Efesto House, özel bir üye kulübüdür, ancak adı “house” bulunan çok uluslu özel üye kulübünün aksine, yardımların maliyet aylıkları ortalama ipotek çalıştırıldığından daha fazla değildir ve kayıt anında verilebilmektedir. Maliyeti: 10 Euro ve e-posta adresiniz.

Efesto House’u iki arkadaşıyla birlikte işleten nörolog Gaia Musumeci, “Fiyatlarımızı çok düşük seviyede karar verdik” dedi. “İnsanların buraya geldiklerinde evlerindeymiş gibi hissetmelerini istiyorlar.” (Efesto’nun başkanı Matteo Paragona, daireyi ve üzerindeki katları büyük büyükannesinden miras aldı. Yedinci yüzyıldaki duvarları antikalar ve Carracci gibi kalma sanatçıların eserleri süslüyor.)

Kulüp düzenli olarak müzisyenlere ve komedyenlere ev sahipliği yapıyor. Gittiğim gece, ikiine üye, Western gömleği giymiş bir İtalyan gitaristin Johnny Cash’in cover’larını yaparken kendinden geçmiş bir şekilde oturdu. “Amaç şu ki Dinlemek müziğe,” dedi Dr. Musumeci. Bir Amerikalı turist (suçlandığı suçlu) neredeyse hiç kimsenin önünde telefonla gösteriye katılmadı.

Ertesi gün, önceki gün Double Trouble imzalı tortellini tekliflerinden satın alan Mikayla Hanım’dan adının silinmesi moda ve aksesuar markası Double Trouble’a gitti. Bologna ve Gabon arasında büyüyen Margherita ve Caterina Libouri kardeşler tarafından Double Trouble, Dolce & Gabbana gibi markalar için üretim yapan fabrikaların ihtiyaç fazlası deri ve kumaşları elde edilerek çanta, bütçe ve elbiseye dönüştürülüyor.

Libouri kardeşler, Via Degli Albari’deki çalışma alanlarını ve showroomlarını, Bologna Üniversitesi’ne katılıyor ve Pepaflaca zengin serisini Kolombiyalı tasarımcı Natalia Triana ile paylaşıyorlar. Biz konuşurken, hazırlanırken yeni çıkmış, makarna parçalarına katılan porselen küpe koleksiyonunu değerlendirdi.

Bayan Triana, “İtalya’ya seramik okumak için geldim” dedi. “Aşık oldum ve yaşadım. Her köşede ustaları bulabilirsiniz.”

Kadınlar beni benzer düşüncelere sahip başka bir yapıya yönlendirdiler: Via San Felice’deki Cobalto Laboratuvarı’nın sahibi Sara Biancalana. Libouri kardeşler gibi Bayan Biancalana da fazla kumaştan oluşuyor; aynı zamanda vintage ipeklere yeni bir soluk getiriyor. “Bu 70’lerden kalma” dedi raftan bir tutam beyaz gömlek çıkarırken. İşlemeli yakası ve dikdörtgen bölümüyle yakın zamanda Batı Hollywood’daki bir butikte seçeneğin bir özelliği farklıydı (700 dolar daha fazla).

Ülkeye

Şehirden doymuş bir şekilde, Bay Bottura ve eşi Lara Gilmore’un 2019’da açtığı Modena’daki 12 odalı bir oda ve kahvaltı üretimi olan Casa Maria Luigia’ya 40 dakika sürdüm. Bayan Gilmore, beni mülkün geniş arka bahçelerinde takunya ve önlükle selamlarken söyledi. Bu, kocasıyla birlikte yazdığı “Yavaş Yemek, Hızlı Arabalar” adlı bu sonbaharda gelecek kitaba ilham kaynağı olan tam zamanlı bir işe dönüştü.

Çiftin koleksiyonundaki sanat eserleri mülkü süslüyor (spor salonundaki Duane Hanson kabusları körükleyebilir). Bay Bottura’nın biriktirdiği caz, rock ve klasik plaklar, pikapla donatılmış bir dinleme odasının duvarlarını süslüyor (yanlış sapanlar talepte bulunabilir).

Bayan Gilmore, Negroni’lerini bırakmak isteyen bir çift misafir için bir yan masaya hazırlanırken, “Çok kişisel bir yaklaşım benimsiyoruz” dedi. Bir koşu yolu tavsiye edip edemeyeceğini sordum. Ertesi sabah onu aşağıda bağcıklı halde buldum. Ben onun yanında ve puflarken, Emilia-Romagna’nın güney sınırında sıradağlara bulunarak, “Zaten bugün Apenninler’e bisikletle gideceğim yok” dedi. “You are mutlakKahvaltı yapmak için mühlet yap” diye ekledi dört millik bir döngüyü kapatırken. “Bu kesinlikle bir zevk.”

Modena’nın neredeyse asırlık çiftçi pazarı Mercado sıra Albini’nin yanı 11. yüzyılda kalma Carrara mermerinden görülen beklenen bir yapı olan Modena katedralini ziyaret etmem gerekiyordu. Ayrıca panelde: Parmigiano-Reggiano fabrikası Caseificio Rosola ve kadın sahibi Lambrusco şarap imalathanesi Cantina della Volta. Bayan Gilmore, “Biraz geç kaldıysanız sorun değil” dedi ve endişelerimi giderdi. “Modena.”

Casa Maria Luigia’nın muhteşem kahvaltısının öne çıkanlarından biri olan naneli odun ateşinde pişirilmiş enginarlar, günün etkinliklerinin iflasına değerdi. Brokoli frittatası, neden yumurta ve çözünenlerden oluşan bileşiklerin hiçbirinin tadını çıkarırken bu kadar güzel olup olmadığını merak etmemi sağladı. Daha fazla mortadella, daha fazla Parmigiano-Reggiano vardı, bu kez Casa Maria Luigia’daki bir üretim birimi yapılan balzamik sirke serpiştirilmişti, yine kontrol etmek istenen başka bir yer.

Gerçek ortaya çıktı: Her şeyi gösteren zaman olmayacaktı. Geri dönmeyeceğimi. Ama ne zaman?

Tavsiyesini sorduğumda Bay Bottura, “Sonbaharın sonları” dedi. “Mevsim inanılmaz: Po Nehri’nden mantarlar, yer mantarları, kestaneler, balkabağı, yılan balıkları, istiridyeler var ve levrekler yağlı.”

Ve belki bir dahaki sefere kontrol listesi olmadan.

New York Times Travel’ı takip edin Açık instagram ve Haftalık Seyahat Gönderi Bültenimize kaydolun Daha fazla örnek seyahat etme konusunda uzman ipuçları alıyor ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için. Gelecekteki bir kaçamağın mı hayalini kuruyorsunuz yoksa sadece koltukta seyahat mi ediyorsunuz? Bizim göz atın 2023’te Gidilecek 52 Yer .